どうもABCです！
今回はピストンを焼き付かせてしまったので、腰上交換がてら腰下もついでにオーバーホールしようと思いました。
今回はクランクシャフトの芯だしに挑戦したり、アホみたいな加工をしたり、ビッグキャブ化してみました！知識ある人が見たら絶句するかもしれませんが何事も経験です！ダメならダメでいいんです！自分で経験することに意味があるんです！
加工については記事の1番最後にまとめようと思います。
そして面倒で写真を撮ってない部分が多いです…。
ってなわけで早速作業に移っていきましょう！
エンジンを降ろす
エンジン周りの外装を外す
シートからステップというか足置きの部分まで取れば大丈夫なはずです。
次に燃料タンクを外すのですが、燃料計のカプラーが外せなければフロントも外さなきゃいけないですね。もう、外装ほとんど付けてないのでこの辺は全然覚えてないです、すいません。
燃料タンクを外す
まずホースをホースクランプ挟んでからタンクからホースを抜きます。
ホースを抜いたら燃料計のカプラーを抜き、タンクを固定しているボルトを外します。これで燃料タンクを外せるはずです。
リアタイヤを外す
ナットひとつなのですぐですね。
リアブレーキワイヤーを外す
リアタイヤの左側です。ワイヤーの調整ナットを外して、ブレーキワイヤーをフロント側に引き抜きます。それと、エンジン下部でワイヤーを留めている部分があるのでそこも外していた方が邪魔にならずに作業できます。
キャブレターを外す
エアクリーナーボックスからキャブまで外しましょう。強制空冷のカバーも外します。
オイルや燃料ホースにはホースクランプをつけて漏れないようにしておきます。キャブは外す前にドレンからフロート室のガソリンを抜いておきましょう！
カプラーを外す
ジェネレーターのカプラーを外します。それとついでにプラグコードも外しておきましょう！
エンジンマウントボルトを外す
エンジンハンガーとリアショックの2本だけですね。この2本のボルトを抜けばエンジンを降ろすことができると思います。
エンジン分解
ファンカバーを外す
正式名称は知りませんが、クーリングファンの所からエンジンヘッド、キャブの所まで黒いカバーがかかってると思うので全て外してしまいましょう。(キャブの所はキャブを外す時に外してますね)
クーリングファン、ジェネレーターを外す
エンジン右側のクランクシャフトについているものなので外していきましょう。
まず、クーリングファンを外します。
次にフライホイールのナットを外すのですが、これは周りどめが必要になります。クーリングファンのボルトを2本軽くさして上手く細長い(1/4のエクステンションバーなど)を引っ掛けるか、穴に差し込む回り止めの工具を使うかですね。
荒技でいくとレンチをかけておいてキックを踏むって方法もあります。
で、ナットが外れたらこれまた専用工具のフライホイールプーラーを使います。
スライドハンマーでも取れますけどね。プーラーの方が楽ちんです。
フライホイールが外せたらあとはコイルとピックアップのセンサー(ボルト2本ずつ)を外せば完了です！
次は反対のギヤ側ですね
CVTを外す
最初はキックペダルを外しましょう！
ボルトを抜いてシャフトから引っこ抜きましょう。確かボルト緩めるだけだと抜けないので注意です。
次はCVTカバー？クランクケースカバー？を外します。特に難しい所はないと思います。カバーが外れたらCVTが出てきます。変速機ですね。
まず、ドライブフェイスのナットを外します。筆者は汎用のU型プーリーホルダーで回り止めをして外しました。
そうするとベルトとプーリーが外せるはずなので外します。
クラッチの方は外さなくても行ける気がしなくもないですが邪魔なので外しておきましょう。クラッチアウターをプーリーホルダーで固定してナットを外しましょう。そうしたら、クラッチがユニットでシャフトから引き抜けるはず…確か。
これでギヤ側も終わりですね。
↓ミッションはこちらの記事で紹介しています↓
[AF34]ディオのミッションOHしました[整備記録]
シリンダーヘッド、シリンダー、ピストンを外す
いよいよここからエンジンバラしてる感が出てきます。１０年前くらいに人生初のエンジンをバラした時は初めてピストンを見てこれがピストンか、灰皿にしようかな？とかテンション上がったものです。懐かしいですね。
それではヘッドのボルト4本抜きましょう！一応均等に少しずつ緩めていきます。
ボルトが抜けたらヘッド、シリンダーを外します。シリンダーはちょっときついですが引っこ抜けます。
次はピストンを外します。ピストンピンの所のCクリップを外せば、外した方にピストンピンが抜けるので抜いたらピストンが外れます。
ここまできたら後少しです！
クランクケースを割ってクランクシャフトを外す
ジェネレーター側のクランクケースをとめているボルトを外します。これも均等に緩めていきましょう。ボルトが外れたらクランクケースセパレータという工具を使用してケースを割っていきます。
クランクシャフトがクランクベアリングに圧入されているのでそれを外す工具です。そんなに難しい作業ではないですができるだけ余計な力をかけないように丁寧に作業しましょう。これを両側やればクランクシャフトが摘出できます。
次はケースに残ったベアリングを抜きましょう。今回はベアリングプーラーを使いましたが、ケースをバーナーで温めてとる人もいるようです。ケースを1箇所ではなく全体的に炙りながらプーラーで抜くのが良さげな気がします。
これでエンジンの分解が完了です。次からは部品を変えつつ調整しつつ組み立てていきます。
エンジン組み立て
エンジンマウントブッシュ交換
せっかくクランクケースを割って作業しやすくなったので、ブッシュも変えてしまいましょう。ちょうどいい当てがねを使用してプレスでブッシュを抜きます。
新品を圧入すれば交換完了です。そこまで固着などはしていなかったのですんなり交換できました。
クランクシャフトの芯だし
せっかくなので芯だしにも挑戦してみました。
最初はホイールバランサーに乗せてみましたがブレまくりで上手く計測できなかったので即お蔵入りです。
次は自作の治具です。すごく計測しやすかったです。どこまでの精度が出せるかはわかりませんが…。
とりあえず振れは1/100まで抑えれたはずです。両端計測だと実際の振れ幅は計測数値の1/2になります。プライスマイナスが合算されるイメージですね。
調整の仕方は他の方のブログを探せばすぐ出てくるかと思います。真鍮のハンマーは持ってなかったので、0.9kgのハンマーに2mm厚のアルミ板を2枚重ねてテープで貼り付けたもので叩きました。
クランクシャフトベアリング圧入
クランクケースにクランクベアリングを圧入します。まぁ、圧入と言ってもはめるだけなのですが。上手くいけば超簡単です！
まずベアリングを冷凍庫で一晩寝かせます。そしてクランクケースをバーナーで全体的に温めます。一部だけ炙ると熱でケースが歪むそうです。
ケースがあっちっちになったら冷凍庫から出したベアリングを押し込みます。
冷えて小さくなったベアリングを、あっためて大きくなったケースにはめるわけです。上手くいけばすぽっと奥まで入ります。スピード勝負なので写真は取れませんでしたが冷凍庫から出してはめるまで5秒以内って気持ちでやれば上手くいくはずです。体温でも温めてしまうので触れるのも最小限で！失敗したら潔くアウターレースで圧入しましょう！インナーでやるとベアリング使えなくなりますよ。
腰下組み立て、クランクシャフト圧入
次はクランクシャフトを圧入していきます。次はインナーレースを抑えてクランクシャフトを引っ張ります。引っ張る時にどこに力がかかるかを考えたらアウターなのかインナーなのかどちらを抑えるかわかりますね。
圧入時は塩ビパイプとワッシャーで厚みを調節しました。引っ張ってボルトの山がなくなったらワッシャーを増やしてって感じです。
ここで超大事な注意点です！ベアリングには左右方向に極わずかにガタがあります。なのでクランクシャフトをベアリングにくっつけるまで引っ張ってしまうとベアリングにテンションがかかった状態で組み上がってしまうので、ほんの少しだけクランクシャフトとベアリングの間にクリアランスが欲しいわけですよ。
なので現段階ではもうちょっとだけ引っ張りたいって所でとめておきましょう。
反対側もいいところまで圧入してから微調整していきます。
片側をいいとこ引っ張ったら、反対側の引っ張る段取りをします。
段取りができたら液体ガスケットをクランクケースの合わせ面に塗ってから引っ張ります。
両側もう少しの所まで引っ張った所ですここからはクランクとベアリングの間にシックネスゲージを入れ隙間をみながら左右均等に引っ張っていきます。ですがゆっくりやりすぎてもガスケットが乾いてしまうので焦らず急いで作業します。
クランクケースの合わせ面が軽くくっついた辺りでクランクケース固定のボルトを締めます。左右均等に引っ張って合わせ面をくっつけるんですよ。
ボルトを締めたら少しベアリングのアウターレースがコンロッド側に引っ張られてインナーレースが外側に引っ張られてる状態になるわけですよ。なのでこれからインナーレースをちょうどいい所まで押してあげます。さっきはクランクシャフトを引っ張っていましたね？次は同じ作業ですが、インナーレースを押すんです。
これも左右均等に押していきます。数値を聞かれてもわかりませんが、ほんの少しずつ押していきます。筆者の場合、本当は0.0何ミリずつで押したかったのですが、パキンっと音がしながら大雑把に動いてしまっていたのでクランクシャフトとベアリングのクリアランスがあることを確認しながらクランクシャフトを指で回してみて回転が良くなった所でやめておきました。回転がいい状態だとクランクシャフトを指で軽く回せて、かつ何回転かします。明らかに回転が良くなるので何回も回しながらやるとわかるかと思います。ベアリングの気持ちになることが大事です！
次はオイルシールを打ち込みます。
まずはプーリー側ですが深さ1mmで打ち込みます。裏にストッパーなどついていないのでどこまででも打ち込めてしまうのですごく慎重にノギス等で測りながら丁寧に打ち込みます。一応オイル塗ってから打ち込みました。
次はジェネレータ側です。こちらは深さ5mmで打ち込みます。これもストッパーなどないので慎重に打ち込みましょう！オイルも忘れずに。
これで腰下は完了です！次からは腰上です！
腰上組み立て、ピストン周辺調整
まずはピストンヘッドを磨きました。ピストンが受ける熱少し低減できるとか。
耐水ペーパーとピカールで磨きました。
それとピストンのバリ取りですね。角という角は片っ端からバリ取りします。バリがなくとも軽く磨きます。スカートの端部なんかは結構重要かと思います。
バリ取りが終わったら次はピストンリングの合口を調べます。
中華のボアアップキットなのである程度調整してあげる必要があります。そもそもシリンダーの芯がずれているものだったりしたら何やっても無意味なんですけどね…。
まぁ、それはさておき悪あがきです。ピストンリングをシリンダーにはめてノギスで水平になるように測りながら押し込んでいきます。上死点の時にいる位置くらいにしました。ここでもシックネスゲージを使います。筆者の場合0.2位あったような気がします。なので上死点付近に合わせて調整していくことにします。ピストンをシリンダーの上から入れてしたまで落ちるかやってみます。
筆者の場合、途中で止まってしまったのでシリンダーが下死点に向けて狭くなっているか歪んでいるのかわかりませんが、シリンダーを削ります。ブレーキシリンダーホーニングを使用しました。とりあえず、上死点、下死点でのピストンヘッド側のピストンクリアランスが同じくらいになるようにシリンダーを削りました。そしてそこから、ピストンスカートのピストンクリアランスが0.07を目安に削りました。ピストンヘッドのクリアランスが0.1を超えるようならピストンを削りました。この辺の数値がよくわからんのですよね。
ピストンリングもピストンにつけてみて動きが渋くないか確認します。ちなみにピストンリングの合口はピストンのピストンリングの溝に1箇所ぽっちの出ている部分です。
大丈夫そうならオイルを塗りつつ一度腰上を組みます。
ヘッドボルトを締める時はシリンダーを垂直にしてごく軽く締めてからキックを踏んでなんとなく芯出しっぽいことをしつつボルトを締めます。
ボルトを締めたらキックをゆっくりと1〜20位踏んでまたバラシ、ピストンとシリンダーの当たりを見ます。縦傷がひどくつく所はピストンを軽くペーパーで削ってあげます。あっ、ペーパーはクロスの斜めか横にかけてくださいね。縦にそれを何度かして、酷い縦傷が入らないようにします。削りすぎてもダメですよ！
よくなれば、腰上を組みます。これでエンジンのオーバーホールは終わりです！
あとは色々元にもどすだけなので。
次は筆者の馬鹿な加工でも乗せてみます。全部はないですが…。
色々加工した所
クランクケース
ボアアップをしているのでガスの通り道っぽい所を広くしてみました。一次圧縮上げる考えガン無視ですね。
それとベアリングに続く穴っぽい所も少しドリルで広げてあげました。
あとはシリンダー掃気ポートとの接合面を広げました。ここはシリンダー側も広げてあります。
シリンダー
まずシリンダーとの合わせ面側の掃気ポート入口をガスケットに合わせて広くしました。これはクランケース側も先ほど紹介しました。
それと写真は撮り忘れましたが排気ポートの拡大（シリンダー側上方向に拡大、マフラー側はエキパイ径に合わせてなるべく下側に拡大しました）、掃気ポート上側に拡大しました。なので排気も掃気もタイミングが早くなって圧縮比も落ちていると思います。
圧縮圧力は冷感時で9.5kgあったので今度ちゃんと温めてから測ってみようと思います。どれくらい上がるかはわかりませんが、純正の10.5kg位になっていればいいかなと思います。11kg超えるとちょっと怖いのでヘッドガスケット足します。
ちょっと見にくいですがシリンダーのスカート部分の黒マッキーで書いたラインを切りました。掃気のラインに被ってた部分なのでちょっと好奇心でやってしまいました。それとエッジ部分はなるべくなだらかにかつ肉薄になりすぎないように削ってみました。
ピストン
画像では穴を開けていますが、現状は貫通させずに窪みみたいにしています。穴開けた場所は排気ポート、第３掃気ポート横の柱の部分にあけました。計四箇所ですね。ポートに被る位置だとあまり意味なさそうなので。でもピストンリングのちょい下位なら機能しそうな気がするな…。
加工はこれくらいですね。おそらく超絶パワーダウンしてる気がしますけどw
これからはエアクリーナーどうするか考えて高回転でも油膜切れしにくいオイルを探して、チャンバーも何本か作ってみたいですね。
まだまだやりたいことが山ほどあります。いつになれば落ち着くのかw
何かあればまた記事にすると思います。